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李不懂
品牌副線光榮又尷尬，就像世俗概念里的富二代——不差錢但拿著老爸的錢胡吃海喝，賠了就是不肖子，賺了也是借祖蔭，橫豎不討好。時裝迷掏腰包，設計師數鈔票，你開心我歡喜，“富二代”們八仙過海各顯神通，可是，Kate Spade Saturday關了，賺的盆滿缽滿的Marc by Marc Jacobs和D&G也關了，到底是舍不掉孩子套不著狼，還是另有后招，設計師們在下一盤什么樣的棋咱不明白，但只要新款買得起，下雨刮風也是好天氣！閱讀更多>>
設計師成百上千，但是像小馬哥這樣永遠站在風口浪尖的卻是寥寥無幾，拍廣告、街拍、緋聞、跳槽……簡直是設計師中的千頌伊，永遠不愁曝光率。剛剛告別老東家Louis Vuitton，前幾天又關閉了占品牌 Marc Jacobs銷售額七成的副線Marc by Marc Jacobs，看來真的是在下一盤很大的棋。這盤棋到底在干嘛，很多人猜得到，那就是竭盡全力地發展主牌Marc Jacobs，作為一個精明帥氣又性感的男人，小馬哥很清楚自己的定位——給Louis Vuitton做設計總監那是為了名氣，執掌全世界數一數二的龍頭奢侈品牌，就好像在做少林掌門，隨便揮揮手就是撒豆成兵的武林絕學。但是不管如何終極目標還是要單飛去做自己的品牌，為自己打造“鳳冠霞帔”總比為他人做嫁衣來的痛快又美麗，俗話說舍不掉孩子套不著狼，副線Marc by Marc Jacobs雖是品牌親生子，業績又好，無形中卻拉低了整個品牌線的level，“品牌延伸從短期來看是一種很好的營銷策略，當從長期來看很有可能嚴重影響品牌形象……”奢侈品行業老前輩、Louis Vuitton前掌門Vincent Bastien如是說。閱讀更多>>
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張璇
早在紐約時裝周開秀前，有關Marc Jacobs的傳聞就已經蔓延開來：旗下副牌Marc by Marc Jacobs或將并入主線品牌。近兩天經品牌官方最終做實：“合并成單一品牌并不會減少品類，而是將所有產品進行統一清晰的設計，并對外宣傳，最終完成整個品牌的擴張。”于是，剛剛發表的2015秋冬系列就成為了Marc by Marc Jacobs的告別之作。閱讀更多>>
2013年，小馬哥從LV創意總監的位子上離職，回到紐約專心發展同樣隸屬于LVMH的個人同名品牌Marc Jacobs。執掌LVMH這一奢侈品航母的Bernard Arnault當時曾這樣描述其為Marc Jacobs勾畫的藍圖：“第一步是形成商業規模，這需要搭建好團隊，獲得投資，并推出更多的產品，耗時大約兩到三年。”而說到下一步時，Bernard Arnault提到了上市的可能——這成為眼下媒體大眾猜測Marc Jacobs砍掉副牌Marc by Marc Jacobs的最大原因。所以，從某種意義上來說，Marc by Marc Jacobs的停牌只是青春期陣痛，而小馬哥的大好時光正在姍姍走來。Marc Jacobs上市，很可能會復制甚至超越在紐約交易所中大獲成功的同類型品牌Michael Kors。閱讀更多>>
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據Marc by Marc Jacobs官網顯示，目前品牌在中國地區共有36家門店，其中12家位于香港，北京有7家，上海5家。
Marc by Marc Jacobs去年5月上任的英國創意總監Katie Hillier和女裝總監Luella Bartley兩人接下來是去是留尚不知曉。
Prada的副線品牌Miu Miu雖然同樣由品牌設計師Miuccia Prada本人主導設計，但實際兩者定位和風格各異，價錢也不相伯仲，同時也擁有獨自的專門店。
D&G在2011年的營收達到4億歐元，甚至超過Dolce&Gabbana。這家意大利時裝屋的兩位創始人為保住象征品牌靈魂的主線，在這一年忍痛關閉副線品牌。
