電影在無限地趨近著事物的完美狀態，
而時尚在無限地刻畫著事物完美狀態的模版。
兩者相生相濟，相輔相成。
當Grace Kelly穿著黑白洋裝出現在《后窗》中時,那驚鴻一瞬，成為影史中的經典形象。
2017年Calvin Klein為妮可·基德曼設計的禮服裙，也讓人們瞬間聯想到Kelly在《后窗》中的形象。而當年這件洋裝的設計師Edith Head，卻正是從Christian Dior創造的“New Look新風貌”中汲取的設計靈感。
而電影與鞋子，更有說不完的故事。《白日美人》不僅捧紅了Yves Saint Laurent的時裝，還有Roger Vivier的金屬方扣粗跟鞋。《上帝創造女人》中Brigitte Bardot穿著紅色的芭蕾舞鞋跳出了電影史上最性感奔放的一段曼波
在電影和時尚交軌并行的短短百年里，相似故事不勝枚舉。而在所有的時尚設計師的訪談中，都會談及那些經典電影所給予他們的設計靈感。
1964年Pierre Cardin的“Space-Age”系列標志了這種趨勢的開始，硬朗的A字形的連衣裙，銀色涂光面料的Go-go靴，成為了這一時代鮮明的標志。1968年，《2001:太空漫游》上映。由Hardy Amies(當時為英國女王伊麗莎白二世擔任高級設計師)為電影制作的服裝，助燃了1960年代的“未來主義”時尚風潮。
《2001:太空漫游》劇照
電影中女空乘們穿戴的白色制服裙和蛋形空姐帽，總會讓人聯想起Audrey Hepburn在《偷龍轉鳳》(1966)中的“月光女孩”造型，那是專為她打造的“未來主義”新形象。
《偷龍轉鳳》中的HEPBURN
Louis Vuitton2019年春夏發布中，她們有穿著《異形》電影里未來女戰士那有著醒目墊肩的鎧甲，從未知宇宙的戰斗中剛剛返回。有人泰然自若地拿著藏有不明生物的“異形”蛋蛋包。還有的女孩戴著白色的“黑武士達斯維達帽”掩蓋自己的真實身份。
LOUIS VUITTON 2019春夏
科幻電影幾十年來一直深深地影響著時裝世界。Gucci 2017秋冬廣告大片《Gucciand Beyond》中，從太空船到《黑湖妖譚》的怪物，從7000歲的銀皮膚外星人到人類始祖的猿人應有盡有。
Gucci 2017秋冬廣告大片
科幻電影創造的未來世界令設計師們深深著迷，大概是因為那里呈現了關于未來的無限可能:未來，我們在太空里，在平行宇宙里，在二次元里;未來，我們是人類，是外星生物，甚至根本只是一個自以為是的復制人。未來是昨天，是今天，也是明日，是一切可能。
繼2018秋冬屬于科幻世界的賽博格宣言之后，Alessandro Michele將Gucci 2019早春發布選在了暮色中的古墓陵園，魚貫而入的模特有的手持權杖，黑紗遮面，配裝十字架飾品，從迷霧中緩緩走出，帶有濃郁的宗教元素。
作為70年代“意大利鉛黃”電影的代言人(殺人狂類型的恐怖片有個專門的名稱—鉛黃電影GialloFilm)，Dario Argento在1977年拍攝的電影《陰風陣陣》(Suspiria)令其聲名大噪。
2018年《Call Me By Your Name》的導演Luca Guadagnino甚至將電影進行了翻拍。而在Gucci的這本《羅馬驚魂Disturbia》限定攝影書上，有一張圖，如一名表情冷酷的出租車司機從后視鏡中打量他的乘客，在《陰風陣陣》中便出現過類似的鏡頭。
GUCCI2019春夏
Prada 2019春夏系列中的女孩們梳著俏皮的短發，洋娃娃般的假睫毛，剪裁利落的時裝，讓人馬上聯想到米亞·法羅在恐怖片《羅斯瑪麗的嬰兒》中的經典造型，上世紀60年代的“小女孩”風潮。
恐怖電影引起了藝術家們對社會焦慮的關注，這種關注激發了他們的創作靈感。“我并不想描述恐慌，而是想要傳遞希望。”Raf Simons的這段話，闡釋了他自己大量使用恐怖電影元素的意義。
在2019春夏系列中，Raf Simons將斯皮爾伯格《大白鯊》的海報印在了衣服上。撕裂的紗裙，被咬斷的救生衣帶，潛水用具，血染的流蘇，捕撈所用的鐵鏈，也都讓人想起這部1975年的恐怖大片。
一部1975年根據真實案件改編的懸疑電影，也對時尚界影響至深，《懸崖上的野餐》。片中少女們維多利亞時代的白色或淺藍色裙裝，純潔高雅卻充滿著那個時代壓抑的禁欲氣息。每一幀畫面都讓人仿佛置身于美術館，欣賞著波提切利的女神肖像和印象派的風景畫。
電影《懸崖上的野餐》
John Galliano2019春夏女裝系列，正是受到了這部電影的啟發。原作中那些白色和淺藍色的維多利亞時期風格的服裝，硬草帽，圓形金屬框眼鏡，蕾絲面料和精致的珠繡被應用進來。
但是John Galliano運用精巧的構思和材料的混搭打破了這些素材上原有的壓抑氣息，卻保留了其中的高貴與天真，好像為這部電影的開放式結局給出了一個自己的答案。
JOHN GALLIANO2019春夏
擁有一雙芭蕾舞鞋是每個女孩的夢想。1948年上映的《紅菱艷》中，愛舞如命的芭蕾舞女演員佩姬在事業與愛情之間痛苦徘徊，而她必須在兩者間做出艱難抉擇。片中那雙紅色的芭蕾鞋令人難忘。
1956年，年輕的碧姬·巴鐸在電影《上帝創造女人》中穿著芭蕾舞鞋跳了一段自由狂野的曼波，甚至跳到中途還將鞋脫掉了。這雙鞋由Repetto親自設計。碧姬·巴鐸讓芭蕾舞鞋再次流行起來，賦予了一種全新的女性意志—自由舞蹈。
芭蕾舞與時尚從來就有著深厚的淵源。迪奧先生曾多次為芭蕾舞劇制作服裝，其中與羅蘭·佩蒂(RolandPetit)在芭蕾舞劇《Treize Danses》上的精彩合作最令人難忘。他領導的“新風貌”服裝變革中，很多紗裙都能看到芭蕾舞裙的影子。
“舞蹈代表了一種凝聚于個體的宇宙動態”，“一切都需源自心靈，需切身體會”，“沒什么能比動作更加達意，身體傳達的內容可以超越語言”，“我對人類的動作并不感興趣，但我對他們一舉一動的原因深感興趣”，“故事從身體由內而發”。這就是Maria Grazia Chiur的Dior2019春夏。
Givenchy2019春夏系列題為“我愿化作你的明鏡(I'llbeYour Mirror)”，藝術總監Clare Waight Keller選用這首1967年的老歌，將鏡面的反射概念融合在設計細節中，將男性與女性的標志性元素融會貫通，展現別具一格、心靈相通的紀梵希愛侶形象。
GIVENCHY2019春夏廣告
這一切讓人想起伍迪·艾倫為戴安·基頓量身打造的電影《安妮·霍爾》。喜劇家艾維·辛格在經歷了兩次失敗的婚姻后，遇到了一心想成為歌星的安妮·霍爾，兩人之間逐漸產生感情。安妮·霍爾在片中創造了被當時女性爭相效仿的穿法:男士襯衫、馬夾、領帶、長褲。她被譽為世上最適合系領帶的女人。
19世紀初，在美國那七所著名的女子學院里，年輕的女孩子們穿著白襯衫配格紋A字短裙，及膝的足球襪，健康活潑，聰明好學。這些女孩后來都成為了歷史上的杰出女性，而她們在學生時代的這些校服也奠定了后來時尚界的學院風。
THOM BROWNE2019春夏
《愛情故事LoveStory》講述了一對年輕男女的愛情悲劇。兩人雖然都同出名校哈佛，卻因為家庭地位懸殊而導致戀情受到阻撓。雖然最后有情人終于結成眷屬，女主卻不幸患癌離世。
THOM BROWNE2019春夏
而另一部對學院風有著重要推動作用的電影是1995年上映的《獨領風騷》。講訴富家女雪兒找到生活真諦和真愛的故事。校服套裝、迷你裙、菱格紋襪，無處不在的格紋元素，讓這部校園片名正言順地載入了格紋流行史。尤其是雪兒在片中穿的一套十分亮眼的明黃色格紋套裝，更是成為經典。
Thom Browne一直執著于創造一種充滿童趣的學院風格。而2019春夏用割裂、撕碎、鑲嵌、刺繡、塑造、分類及篡改，將經典的學院彩色格紋、牛津條紋用肆意夸大的鯨魚與船錨圖案破壞，并且加入十分搶眼的水果黃、綠、粉，使服裝變得狂野迷人，也更加鬼馬精靈。
本文節選《嘉人》3月刊
編輯/王喬 文/陳宇
在電影與時尚共同演進的光陰里，
它們猶如一對形影不離的兩生花，
共同見證了女性的進化足跡。
